Критские записки - часть пятая и последняя.

[shellir]

25 июня
Немного дурацкий день. С утра хотели слазить на горку – и не нашли ни одной возможности на нее залезть: кругом частные владения и бесконечные загородки от коз и желающих лазать по горам. Пробовали с двух сторон (третья пока осталась в резерве), плюнули и пошли в другую сторону, к миниатюрному полуостровку, укрывающему бухту Бали с юго-востока. Нашли спуск от трассы, были чуть не зализаны насмерть тамошним сторожевым псом и сразу вспомнили анекдот про пса Бандераса.
Местечко оказалось уютным: каменистый, поросший диким миртом, критским синеголовником и колючкой-саркопотериумом. Обнаружили кучу пирамидок, сложенных кем-то над морем, чудные каменюки, годные для загорания, и миниатюрный дикий пляжик.

А в довершение всего – еще и тропу, которая, обходя страшного сторожевого пса и трассу, ведёт прямиком в Бали вдоль морского берега. Тропа, правда, не для одетых в шорты – слишком много острых камней и колючки по дороге.

Набродившись и немного позагорав, вернулись в отель, где Колич засел за свои дайвинговые уроки, а я продолжила загорать… лет десять уже не валялась на южном солнце, чес-слово, почти забыла, как это приятно (сторонники белокожести и знатоки вреда солнечного света – цыц!).
А вот когда прилежно сделавший уроки мон амии ускакал нырять, я пошла в неподалёку расположенный монастырь Иоанна Предтечи – пофоткать… и позорно не дошла.
Ну, это было часа в три пополудни, самая жара, в тени – глубоко за тридцать, а тени по дороге нет совсем. И идти туда по трассе – горячий асфальт, впереди над дорогой воздух плывет… словом, удовольствие ниже среднего.
Ну, до поворота к монастырю я все же дошла – это 2.5 километра по трассе, не считая расстояния до нее. И даже за поворот завернула и прошла не менее 700-800 метров. После чего поняла, что либо я сгорю на обратной дороге, либо, что более вероятно, еще по дороге туда получу тепловой удар, а ни то, ни другое меня совсем не устраивало, и я повернула назад.
Местные боги и духи, видимо, порадовались такому моему решению, потому что после того, как я развернулась на 180 градусов и сделала несколько шагов, из-за ближайшей горки резво выскочило одинокое облачко (вообще, облака я за эти две недели видела раза три, и, в основном, над центральной частью острова) и устроило мне минут пять тени, а с моря подул ровный, сильный и прохладный ветер.
Я хихикнула, и решила, что раз так – обойдусь без монастыря, и отправилась обратно.
Вообще, ходить по трассе не только жарко, но и стрёмно – она то и дело поворачивает (горы же), из-за поворотов пешехода видно далеко не всегда, потому что обочины буйно заросли олеандрами выше меня ростом, и как-то сразу становится совершенно понятно, почему вдоль E-75 (да и других дорог) стоит такое количество «мини-церковок».
«Мини-церковки» (не знаю, как они называются по-гречески, не догадалась спросить) – это такой вариант карпатских каплычек, но только в высоту они около метра. Внутри может стоять иконка, лампадка, пузырьки с лампадным маслом, святой водой и миррой, может гореть свечечка и т.п.

По легенде, в те лохматые времена, когда трассы E-75 еще не было и в помине, греки уже умели путешествовать, и если вечер застигал их вдали от храмов, они сооружали себе походный алтарь, чтобы помолиться на сон грядущий. Со временем походные алтари превратились в такие вот игрушечные церковки.
Однако сейчас их ставят преимущественно на местах аварий, там, где кто-то погиб… и бредя по трассе как-то очень живо понимаешь, почему та или иная церковка стоит именно тут.
Словом, так себе денёк вышел. В зачёт – только пара общих планов Бали.


26 июня.
Ух! Были на Элафонисси, посещение которого я себе наметила еще в Мск.
Элафонисси – это островок в области Ханьи, на юго-западной оконечности острова. Элафонисси (переводится как «олений остров», хотя оленей там уже давно нет) это совершенно идиллические пляжи с бело-розовым песком, очень мелким и приятным, этакий маленький раёк Крита. Ехать от Бали туда, конечно, долго – мы выехали в 6.45 и только в половине одиннадцатого были на пляжах напротив острова… но оно того стоило!
До самого островка с критского побережья можно дойти вброд, вода в самом глубоком месте доходила до бёдер, хотя нести кофр всё равно было страшно… сейчас каааак оступишься, каааак навернешься в солёную воду вместе с фотоаппаратом и двумя объективами… Жуть!
На Элафонисси действительно розовый песок, и, кстати, с ним связывают весьма мрачное историческое событие: в 1824 году почти тысяча человек – около 400 мужчин и 600 детей и женщин, участвующих в антитурецком движении, были перебиты на Элафонисси Ибрагим-пашой. Считается, что это их кровь окрасила песок в розовый цвет. Интересно, с какой кровавой (или не кровавой) драмой связывали цвет этого песка до 1824 года. А вообще, розовый песок сюда гонит южными ветрами откуда-то со стороны Африки, как нам сказали. Как законопослушные товарищи, мы вняли просьбам расставленных там и сям щитов, уведомляющих, что это все национальный парк, и песок отсюда выносить нельзя. Хотя, как нам потом рассказал наш гид, песок все равно увозят, а до начала туристического сезона пляжи тут куда более красные, чем сейчас… впрочем, сейчас жалею, что не уволокла хотя бы несколько крупинок, очень они красивого цвета, приглушенно-кораллового.
Вообще Элафонисси – чудесный миниатюрный островок, чуть меньше 2 км на 800 метров, отстоящий от критского побережья всего на несколько десятков метров. На острове – несколько редких видов растений, живут ящерки, похожие на крымских, только покрупнее, и, как говорят, змеи и лягушки… во втором я сильно сомневаюсь, потому что источников пресной воды на островке нет… не бывает же морских лягушек? Еще там иногда видят средиземноморских тюленей и морских черепах. Вообще, по дороге видели много всяких любопытных растений – например, увидела живьём ebenus cretica – критский эбен, эндемик острова, небольшой кустарничек с розово-лиловыми цветками, и дикую душицу – считается, что она растёт по всему острову, но я в первый и последний раз видела ее именно там. Собирать не стала, нацпарк всё-таки.


Совершенно чудесно было поваляться на горячем песке, погреться на солнце, побродить по мелководью и вообще попредаваться порокам тропического отдыха.
Ящерки там всё же чудесные: быстро привыкли к моей неподвижности, и лениво дефилировали туда и сюда по своим ящеричьим делам.
На дороге туда и обратно автобус заезжал в деревню Элос, где обитают изрядно наживающиеся на туристах граждане: я еще ни разу не видела на Крите, чтобы скромный завтрак из двух крошечных чашек кофе, двух пирожков с мизифрой и апельсинового сока обходился в 14 эвро. По дороге туда местные пользуются тем, что туристы уже привыкли к другому, в два раза меньшему уровню цен, и сначала возьмут еды, а потом на кассе удивятся, но расплатятся. А по дороге обратно, когда туристы уже учёные, их берут измором: автобус останавливается, объявляется стоянка на 45 минут, и в автобусе выключается кондиционер. Кто хошь станет посговорчивее )
А еще дорога на (и от) Элафонисси идёт через Тополийское ущелье (протяженность 1.5 км, глубина – 800 метров). Дорога узкая, извилистая и проходит через тополийский туннель – коротенький, сложенный из камня, с полукруглым сводом. Изнутри он освещён, что выгодно отличает его от других знакомых мне горных туннелей.

Само ущелье – тоже национальный парк, там гнездятся редкие виды хищных птиц. Госто поросшее дикими (задичавшими?) оливами и платанами, глубокое – особенно если смотреть с узенького серпантина, - оно производит весьма сильное впечатление.
В стенах ущелья множество пещер, самая известная из здешних и, заодно, самая впечатляющая из критский – пещера святой Софии, но мы туда, к сожалению, не заезжали.
А совсем близко к Элафонисси есть монастырь Панагия Хрисоскалитиссос, «Золотая лестница». Сам монастырь стоит на скале, и к нему действительно ведёт вырубленная в камне лестница. По легенде, одна из его ступеней золотая, но увидеть ее может только праведник, поборовший свою алчность.

27-28 июня
Последние дни – самые быстрые, но и самые спокойные и приятные. Отсыпались, ходили купаться, брали водный велосипед и плавали к гроту и дальнему пляжу, загорали, гуляли, покупали последние подарки и сумку, чтобы все эти подарко-сувенирки вывезти.
Купила Дарке совку – смешную, бронзовую, синеглазую совку, и пряностей Омеле, и еще много всякого разного, но пока не скажу, а то сюрпризов не будет )
Колич наконец получил свой дайвинг-сертификат… пока временный, трехмесячный – постоянный вышлют по почте. Завтра – отъезд. Надеюсь, всё пройдет гладко, а то знаем мы эти греческие аэропорты и чартерные рейсы…

29 июня
Ираклионский аэропорт, конечно, отжог. Чудовищные очереди на регистрацию, внезапно закрывающиеся стойки, не менее чудовищная очередь на паспортный контроль (причем, будочек контроля всего две - в одну стояли британцы, в другую - все остальные), и никакого кондиционера в общем зале.
Сверх того, нас офигительно записали в посадочных талонах.
Мы теперь Миколай и Фаталия, да.