Проводила всех гостей - сытыми, пьяными и (вроде бы) довольными.

***
Как мне в своё время объясняли раджа-йогу (не с каноническими заморочками, зато понятно): всё, что ты подумал и решил - должно быть воплощено. Если ты не готов это сделать/воплотить - зачем думал?

Как это было рассмотрено на женско-ведьминском плане: есть у тебя в руках вязание-бытиё. Пропустишь одну петлю - умеренно страшно, хотя будет дырка (maybe). Но рано или позно придётся это вязание "распустить" - и тогда тебе, прежде чем перейти к другим, рабочим, "провязанным" петлям, придётся распустить все эти "протяжки ниток" - т.е. так или иначе их проработать. Пока не разберёшь все эти "вытянутые петли" - дальше не пойдешь.

***
А теперь, пожалуй, спать...

@темы: witchcraft, шельское

---

*задумчиво*
Вот пока мальчики-колдунчики будут играть в свои магические войнушки (а иногда втравлять в эту херню и деффачек-ведьмочек) - вокруг моего дома будут стоять сторожа. Причем после неких ноябрьских событий - сторожа с "определителем номера", потому что в подобных "нештатных" ситуациях к первому возникающему чувству жалости примешивается любопытство - кому ж неймётся...

нападения у них, панимашь... своё-чужое.
Не бывает чужого. Что к тебе смогло прицепиться - твоё. Если оно было не твоё, не для тебя - то цепляться этому будет просто не за что.

*ворчит*

В основе большинства этих самых "войнушек" лежит трусость - страх конфликта глаза в глаза. А так можно действовать исподтишка, "как бы мажескими" методами...
Приличный кусок остальных случаев - хуемерилка.
Ну и процентов пять на категорию "разное".

@темы: witchcraft, шельское

---

Как-то у меня лавр странно себя ведёт. Все старые листья, с которыми я его купила - коричневеют с краёв и отпадают. При этом растут новые листья, "чистые, шелковистые", только более светлые, чем старые (ну, это можно и на их молодость списать), и множество новых почек - не только верхушечных, а буквально везде.
Размышляю, нервничать или нет.

Омел, скажи мне что-нибудь (не)утешительное

@темы: растения

---

При прохождении возникли сложности с выбором - две "рабочие" части личности конфликтовали. Сейчас еще раз пройду, второй результат тоже интересен.

капище

Отличные задатки! Ты - Чародей

Шаман, понимаешь! В твоих руках - вещий бубен, ты умеешь творить обряды, ты ходишь до богов, слышишь предков. Нередко ты - главный помощник жреца. Твои главные достоинства - ведание и сила духа.

Пройти тест

Ага, а вторым был кобник.

Отличные задатки! Ты - Кобник

Да-да, это именно ты по полёту птицы определяешь грядущее. Велес - твой спутник, помогающий тебе подглядывать за веретёнами судеб. Тебе ведомо грядущее и понятно настоящее. Только у тебя попросят бросить руны или угадать замыслы богов. Твои главные достоинства - интуиция и непредвзятость.

Пройти тест

@темы: шельское, тесты

---

Приятно, когда утро неожиданно начинается с хорошего анекдота:

Штирлиц зашёл в свой кабинет и потянулся к выключателю.
«Не зажигайте свет», — раздался голос Мюллера.
«Шабат», — подумал Штирлиц.

Можно даже смириться с тем, что проспала на час...

@темы: смешное, шельское

---

Вах.

Работа Андрея Корешкова, "Мощь Тянь-Луна", сталь, черное дерево, метеоритное железо.

Вах.
У меня нет других слов.
Да, декоративный, да, люблю пофункциональнее... но как хорош...

@темы: шельское, фетиш

---

Я всё же прочла, по многочисленным просьбам и намёкам трудящихся, заметки Княжны про медведей-оборотней. Как и с прочими "рекомендованными окружающими" тварями, стопроцентного попадания не случилось, хотя тут параллелей больше, чем в прочих случаях.

Любознательность при полном отсутствии бытового любопытства, например.
Невозможность отучить меня от чего-либо - только научить новому (второе - не вопрос, только сначала надо меня убедить, что это целесообразно)
Гуляющий почерк и изменчивость базового типа движения - от летящей грациозности к умению сосчитать все углы по дороге, гуляющее владение голосом (у меня некоординация) - иногда пою чисто, иногда физически не могу сладить со связками.
Возможность принять к сведению необходимость что-либо сделать, помнить о ней всегда и, если не обозначены сроки (о, заклинаю - всегда, всегда обозначайте сроки!), - сделать это, например, через три с половиной года, и сразу страшно удивиться, что заказчик уже об этом забыл - я над этой своей чертой сама ужасно потешаюсь.
Неприятние неконструктивности.
Внезапные выплески и "срывы крыши", когда, казалось бы, "ничто не предвещало" (оно, кстати, предвещало, всегда предвещало - вы просто не заметили или не сумели истрактовать признаки)
Требовательность к кругу общения - да, зато нет и тени желания никогда его не менять, я люблю новых людей.
Использование интонаций для подчеркивания смысла сказанного (а не для отображения настроения) - тоже да.
Деление состояний на "внутреннюю зиму" и "внутреннее лето" - да. Мне бы еще научиться переходить из одного в другое по собственному желанию. Внутренняя зима ужасно достает, особенно если затягивается... С другой стороны, если затягивается внутреннее лето - у меня "горит" организм, не выдерживает, сползает здоровье - мой рекорд перманентного "лета" - двадцать два сезона подряд, потом срочно требуется "зима" хотя бы на пару недель.
Нет обозначенной тяги к накопительству, заявленной для медведей - даже по принципу собирания вещей, которые "могут пригодиться".

У Княжны, впрочем, в обсуждениях встречается охренительная отмазка на все случаи: если вы себя где-то не узнаёте - значит, вы просто предпочли это о себе забыть. Работать должно идеально - вспомнишь что угодно, даже если этого на самом деле не было. И в частности за это я не люблю типологию Княжны.

А вообще... человеки мы, человеки, не бестии какие воплощенные... Мне до сих пор интересно, кто видел живьем того "эталонного человека", в сравнении с которым все остальные попадают в категорию "не-людей".

@темы: психоложество, шельское, медведи

---

Бывают колоды, которые ухитряются одновременно и привлекать, и вызывать отторжение.
Это я к тому, что в жужной Лавке Таро продают Deviant Moon

@темы: колоды, тарошное

---

Сестрица подкинула "на одобрение" книжицу "Как сварить волшебное зелье" некой Юлии Коршун.
Если бы там было про зельеварение, возможно, получилось бы удачнее. Но в книжке - куча советов о том, как достигнуть желаемого. Даже не как формировать намерение - а как втереться в доверие к мирозданию настолько, чтобы оно стало подкидывать тебе то, что тебе хочется.
Осадок от книжки остался неприятный: с одной стороны всё правильно, метод рабочий, формально можно придраться только к тому, что тётенька навязывает всем и каждому свой визуальный ряд в медитациях... Но декларируемое от первой до последней страницы слово "ДАЙ!" выглядит настолько же мерзко, как дружба с кем-либо только ради выгоды. Причём выгода ставится во главу угла,при каждом удобном случае громко провозглашается "ну мы же друзья" - и ничего не даётся взамен этих самых выгод.
Еще одна иллюстрация к теме "саранчи".

@темы: маразмотека

---

Утренний рубайят:
В мире временном, сущность которого тлен,
Не сдавайся вещам несущественным в плен.
Сущим в мире считай только дух вездесущий,
Чуждый всяких вещественных перемен.

И за компанию (это книжка вывернулась из рук и, гнусно ухмыляясь всеми страницами, выдала мне это)

Вхожу в мечеть. Час поздний и глухой,
Не в жажде чуда я и не с мольбой -
Отсюда коврик я стянул когда-то,
А он истерся! Надо бы другой...

не пафосничай, Шеллочко, не пафосничай...

@темы: дни, рубаи

---

чего только не найдешь в процессе переезда из одной винды в другую...

@темы: фотографии, Карпаты

---

Незабвенные, добрая тётка Лиз Бурбо появилась на озоне и давай там продаваться... я точно помню, что кто-то из вас ее хотел, но не помню, кто именно.

---

*мрачно*
Мироздание, ты что, правда хочешь проверить, выйду ли я как-нибудь с утра из себя и пожелаю ли чего-нибудь хорошего газонокосильщику, включившего свою шарманку прямо у меня под открытыми по случаю лета окнами?
Нет, вряд ли, дорогое мироздание, хотя искушение велико.

Но "случайно" бить керамику после приступов ярости мне уже надоело. Мироздание, давай решим это всё полюбовно, а?

@темы: дни, шельское

---

Схема на браный пояс, 29 узорных нитей.



А вообще пора, пора уже опять за бёрдо садиться. Руки просят.

@темы: ткачество, Ручная работа

---

Критские записки - часть пятая и последняя.

25 июня
Немного дурацкий день. С утра хотели слазить на горку – и не нашли ни одной возможности на нее залезть: кругом частные владения и бесконечные загородки от коз и желающих лазать по горам. Пробовали с двух сторон (третья пока осталась в резерве), плюнули и пошли в другую сторону, к миниатюрному полуостровку, укрывающему бухту Бали с юго-востока. Нашли спуск от трассы, были чуть не зализаны насмерть тамошним сторожевым псом и сразу вспомнили анекдот про пса Бандераса.
Местечко оказалось уютным: каменистый, поросший диким миртом, критским синеголовником и колючкой-саркопотериумом. Обнаружили кучу пирамидок, сложенных кем-то над морем, чудные каменюки, годные для загорания, и миниатюрный дикий пляжик.

А в довершение всего – еще и тропу, которая, обходя страшного сторожевого пса и трассу, ведёт прямиком в Бали вдоль морского берега. Тропа, правда, не для одетых в шорты – слишком много острых камней и колючки по дороге.

Набродившись и немного позагорав, вернулись в отель, где Колич засел за свои дайвинговые уроки, а я продолжила загорать… лет десять уже не валялась на южном солнце, чес-слово, почти забыла, как это приятно (сторонники белокожести и знатоки вреда солнечного света – цыц!).
А вот когда прилежно сделавший уроки мон амии ускакал нырять, я пошла в неподалёку расположенный монастырь Иоанна Предтечи – пофоткать… и позорно не дошла.
Ну, это было часа в три пополудни, самая жара, в тени – глубоко за тридцать, а тени по дороге нет совсем. И идти туда по трассе – горячий асфальт, впереди над дорогой воздух плывет… словом, удовольствие ниже среднего.
Ну, до поворота к монастырю я все же дошла – это 2.5 километра по трассе, не считая расстояния до нее. И даже за поворот завернула и прошла не менее 700-800 метров. После чего поняла, что либо я сгорю на обратной дороге, либо, что более вероятно, еще по дороге туда получу тепловой удар, а ни то, ни другое меня совсем не устраивало, и я повернула назад.
Местные боги и духи, видимо, порадовались такому моему решению, потому что после того, как я развернулась на 180 градусов и сделала несколько шагов, из-за ближайшей горки резво выскочило одинокое облачко (вообще, облака я за эти две недели видела раза три, и, в основном, над центральной частью острова) и устроило мне минут пять тени, а с моря подул ровный, сильный и прохладный ветер.
Я хихикнула, и решила, что раз так – обойдусь без монастыря, и отправилась обратно.
Вообще, ходить по трассе не только жарко, но и стрёмно – она то и дело поворачивает (горы же), из-за поворотов пешехода видно далеко не всегда, потому что обочины буйно заросли олеандрами выше меня ростом, и как-то сразу становится совершенно понятно, почему вдоль E-75 (да и других дорог) стоит такое количество «мини-церковок».
«Мини-церковки» (не знаю, как они называются по-гречески, не догадалась спросить) – это такой вариант карпатских каплычек, но только в высоту они около метра. Внутри может стоять иконка, лампадка, пузырьки с лампадным маслом, святой водой и миррой, может гореть свечечка и т.п.

По легенде, в те лохматые времена, когда трассы E-75 еще не было и в помине, греки уже умели путешествовать, и если вечер застигал их вдали от храмов, они сооружали себе походный алтарь, чтобы помолиться на сон грядущий. Со временем походные алтари превратились в такие вот игрушечные церковки.
Однако сейчас их ставят преимущественно на местах аварий, там, где кто-то погиб… и бредя по трассе как-то очень живо понимаешь, почему та или иная церковка стоит именно тут.
Словом, так себе денёк вышел. В зачёт – только пара общих планов Бали.


26 июня.
Ух! Были на Элафонисси, посещение которого я себе наметила еще в Мск.
Элафонисси – это островок в области Ханьи, на юго-западной оконечности острова. Элафонисси (переводится как «олений остров», хотя оленей там уже давно нет) это совершенно идиллические пляжи с бело-розовым песком, очень мелким и приятным, этакий маленький раёк Крита. Ехать от Бали туда, конечно, долго – мы выехали в 6.45 и только в половине одиннадцатого были на пляжах напротив острова… но оно того стоило!
До самого островка с критского побережья можно дойти вброд, вода в самом глубоком месте доходила до бёдер, хотя нести кофр всё равно было страшно… сейчас каааак оступишься, каааак навернешься в солёную воду вместе с фотоаппаратом и двумя объективами… Жуть!
На Элафонисси действительно розовый песок, и, кстати, с ним связывают весьма мрачное историческое событие: в 1824 году почти тысяча человек – около 400 мужчин и 600 детей и женщин, участвующих в антитурецком движении, были перебиты на Элафонисси Ибрагим-пашой. Считается, что это их кровь окрасила песок в розовый цвет. Интересно, с какой кровавой (или не кровавой) драмой связывали цвет этого песка до 1824 года. А вообще, розовый песок сюда гонит южными ветрами откуда-то со стороны Африки, как нам сказали. Как законопослушные товарищи, мы вняли просьбам расставленных там и сям щитов, уведомляющих, что это все национальный парк, и песок отсюда выносить нельзя. Хотя, как нам потом рассказал наш гид, песок все равно увозят, а до начала туристического сезона пляжи тут куда более красные, чем сейчас… впрочем, сейчас жалею, что не уволокла хотя бы несколько крупинок, очень они красивого цвета, приглушенно-кораллового.
Вообще Элафонисси – чудесный миниатюрный островок, чуть меньше 2 км на 800 метров, отстоящий от критского побережья всего на несколько десятков метров. На острове – несколько редких видов растений, живут ящерки, похожие на крымских, только покрупнее, и, как говорят, змеи и лягушки… во втором я сильно сомневаюсь, потому что источников пресной воды на островке нет… не бывает же морских лягушек? Еще там иногда видят средиземноморских тюленей и морских черепах. Вообще, по дороге видели много всяких любопытных растений – например, увидела живьём ebenus cretica – критский эбен, эндемик острова, небольшой кустарничек с розово-лиловыми цветками, и дикую душицу – считается, что она растёт по всему острову, но я в первый и последний раз видела ее именно там. Собирать не стала, нацпарк всё-таки.


Совершенно чудесно было поваляться на горячем песке, погреться на солнце, побродить по мелководью и вообще попредаваться порокам тропического отдыха.
Ящерки там всё же чудесные: быстро привыкли к моей неподвижности, и лениво дефилировали туда и сюда по своим ящеричьим делам.
На дороге туда и обратно автобус заезжал в деревню Элос, где обитают изрядно наживающиеся на туристах граждане: я еще ни разу не видела на Крите, чтобы скромный завтрак из двух крошечных чашек кофе, двух пирожков с мизифрой и апельсинового сока обходился в 14 эвро. По дороге туда местные пользуются тем, что туристы уже привыкли к другому, в два раза меньшему уровню цен, и сначала возьмут еды, а потом на кассе удивятся, но расплатятся. А по дороге обратно, когда туристы уже учёные, их берут измором: автобус останавливается, объявляется стоянка на 45 минут, и в автобусе выключается кондиционер. Кто хошь станет посговорчивее )
А еще дорога на (и от) Элафонисси идёт через Тополийское ущелье (протяженность 1.5 км, глубина – 800 метров). Дорога узкая, извилистая и проходит через тополийский туннель – коротенький, сложенный из камня, с полукруглым сводом. Изнутри он освещён, что выгодно отличает его от других знакомых мне горных туннелей.

Само ущелье – тоже национальный парк, там гнездятся редкие виды хищных птиц. Госто поросшее дикими (задичавшими?) оливами и платанами, глубокое – особенно если смотреть с узенького серпантина, - оно производит весьма сильное впечатление.
В стенах ущелья множество пещер, самая известная из здешних и, заодно, самая впечатляющая из критский – пещера святой Софии, но мы туда, к сожалению, не заезжали.
А совсем близко к Элафонисси есть монастырь Панагия Хрисоскалитиссос, «Золотая лестница». Сам монастырь стоит на скале, и к нему действительно ведёт вырубленная в камне лестница. По легенде, одна из его ступеней золотая, но увидеть ее может только праведник, поборовший свою алчность.

27-28 июня
Последние дни – самые быстрые, но и самые спокойные и приятные. Отсыпались, ходили купаться, брали водный велосипед и плавали к гроту и дальнему пляжу, загорали, гуляли, покупали последние подарки и сумку, чтобы все эти подарко-сувенирки вывезти.
Купила Дарке совку – смешную, бронзовую, синеглазую совку, и пряностей Омеле, и еще много всякого разного, но пока не скажу, а то сюрпризов не будет )
Колич наконец получил свой дайвинг-сертификат… пока временный, трехмесячный – постоянный вышлют по почте. Завтра – отъезд. Надеюсь, всё пройдет гладко, а то знаем мы эти греческие аэропорты и чартерные рейсы…

29 июня
Ираклионский аэропорт, конечно, отжог. Чудовищные очереди на регистрацию, внезапно закрывающиеся стойки, не менее чудовищная очередь на паспортный контроль (причем, будочек контроля всего две - в одну стояли британцы, в другую - все остальные), и никакого кондиционера в общем зале.
Сверх того, нас офигительно записали в посадочных талонах.
Мы теперь Миколай и Фаталия, да.

@темы: фотографии, критские записки

---

Ааааа! Это появилось в сети ) Стародревние новеллы про одного благородного и могущественного короля!

Новелла XLV
(Об исповеди одного короля)

Один благородный и могущественный король, явившись на исповедь кмонаху, сказал: "Как-то раз пошел я в покои одной придворной дамы,чтобы с ней согрешить, но дама спала, я никак не мог ее разбудить, и,стало быть, греха я не совершил". "Напротив, мессер, - ответил ему монах, - это все равно, как если бы вы ее разбудили". "Но разница всеже есть", - сказал король.

@темы: тексты

---

Критские записки, part IV

22 июня
С утра сходили к порту пофоткать рассвет – первый восход после дня солнцестояния, первый восход теряющего силу солнца.

А потом поехали погулять в Рефимно – оказался чудесный, действительно чудесный портовый городок, с восхитительной старой частью и крепостью, церквями и мечетями (разумеется, ни одна по назначению не используется – например, в самой известной из них, мечети Нерадже, сейчас детская музыкальная школа, а в мечети Больших Ворот – хранилище археологических находок), с кучей таверн и лавок и восхитительными узенькими улочками.
Это была любовь с первого взгляда.


Старая часть города преимущественно пешеходная, хотя на более-менее широких улочках есть и машины и множество мотоциклов (кстати, мотоциклов, мотороллеров и прочего двухколесного транспорта – только не велосипедов – тут огромное количество. Быстрые, небольшие и манёвренные, - наверное, действительно удобнее в таких городах, где на машине иногда придётся сделать большуший круг, чтобы добраться на соседнюю улицу. В Рефимно есть такие узкие улочки, что, кажется, разведешь руки в стороны – и дотронешься одновременно до стен стоящих напротив домов.


Крепость на холме Палеокастра, нехитро именуемая Фортеццей, - весьма большая, и, если верить путеводителям – самая большая из построенных когда бы то ни было венецианцами (кстати, в венецианский период город назывался Мандраки, а порт до сих пор носит это название). Построена венецианским правителем Алвизо Лондо в 1573 году. Несмотря на размеры, весьма удачное положение и прочие блага, во время турецкого захвата крепость продержалась только 23 дня (можно сравнить Ираклионской, которая в тех же условиях продержалась 21 год). Я пока не нашла информации о том, почему она сопротивлялась так мало – мне сразу подумалось про неумения военного начальника крепости, Количу – про предательство, хотя может быть и куча других причин. Впрочем, строилась Фортецца для борьбы с пиратами, и с этой задачей она успешно справлялась. Сейчас крепость Рефимно – восстановленные стены и смотровые башенки, действующая церковка, здание церкви святого Николая (которое во время турецкого владычества превратили в мечеть Ибрагим-хана, пристроив к ней купол), развалины казарм, подземные склады и резервуары для воды, здание резиденции военного управляющего, сосны, пальмы и кипарисы, посаженные внутри стен, и великолепные виды на море, город и береговую линию.





Из крепости мы побрели, уже изрядно взмыленные, в археологический музей – благо, до него от крепости рукой подать, он находится прямо напротив ворот Фортеццы, в здании бывшей турецкой тюрьмы. Раньше музей располагался в Лоджии, но после раскопок 80х гг. под Рефимно в Лоджии стало не хватать места, и в начале 90х он переехал в это здание. В музее собраны экспонаты из пещеры Гераниу (неолит) – каменные и очень красивые костяные орудия; объекты из пещеры Мелидони и Эленес (тоже неолит), множество керамики (неолит, ранне-, средне- и постминойского периодов), несколько женских глиняных статуэток (богини-жрицы с воздетыми руками), несколько чернофигурных ваз времён божественного Александра, немного цветного стекла и глиняных фигурок из Элефтерны и Аксоса.
Глиняные бычки раннеминойского периода – точь-в-точь дымковская игрушка – только не расписанная.
Еще – несколько статуй римского периода: Афродита, Дионис, товарищ в шлеме, в котором подозревают Гермеса, голова Зевса, в котором подозревают Посейдона, еще один прелестный Дионис – пьяный вдрызг и опирающийся на сатира. Очень любопытная Артемида с оленем (видимо, Актеон): очень статичная, крепенькая, ширококостная и больше смахивающая из-за этого на Афину (впрочем, если вспоминать жриц Артемис-Бравронии и описания в легендах Аталанты - то тут не оказывается ничего странного, кроме привычки видеть ее в более "хрупких" формах).
Кроме этого – несколько ларнак (глиняных расписанных саркофагов позднеминойского периода) с морскими и растительными мотивами, коллекция греческих, римских и византийских монет и традиционно много лабрисс.
В центре музея (вся экспозиция размещена в одной просторной комнате) устроен небольшой квадратный зимний садик с цеперусами и цветами, вокруг расставлены скамейки… очень приятно. Тут я не фотографировала, но изображения экспонатов вполне можно найти в сети, хотя своего сайта у музея нет.
А потом мы, как хорошие туристы, побрели к фонтану Римонди (конец 16 – начало 17вв) – три струйки воды, сбегающие из весьма потраченных временем львиных пастей. Львы, впрочем, определяются только по косвенным признакам – это могли быть и химеры, и кто-нибудь еще, но принято считать, что они львы.


Рядом с фонтаном – Лоджия, прямоугольное каменное сооружение с тремя арками на каждую сторону. Там собирались, чтобы поболтать о политике, сыграть в кости, для выборов в магистрат, для заключения и заверения торговых сделок и т.п. Напротив Лоджии были солнечные часы, не пережившие турецкого владычества. Кстати, во времена турков и в Лоджии устроили мечеть, хотя она никогда не была зданием культа. К ней даже пристроили минарет, который разобрали только в 1930 году. Площадь, на которой находятся Римонди и Лоджия называется Платанос, т.к. рядом с фонтаном рос старый платан, но до наших дней он не дожил.
После этого мы сочли наш туристический долг выполненным, и просто отправились побродить по этому сказочно прекрасному городку. Много фотографировала старый город, заглядывали в лавки, вышли к порту – и, поддавшись уговорам официанта одной из многочисленных таверн, устроились у самой воды пообедать традиционными морепродуктами и полюбившимся мне белым ханьинским вином. Кормили хлебом рыб, подплывающих совсем близко к столикам – зверюги крупные, но осторожные – быстро утаскивают куски булки на глубину и трапезничают там.


Сходили к маяку, потом выбрели к кафедральному собору Рефимно – Мегали Панагия (большая богородица), заложенному в конце 19 века, после снятия турками запрета на возведение крупных христианских культовых зданий. Наверное, это единственная из более-менее старых церквей, которых я видела, где ни разу не было мечети.


Еще нашлась церковь Панагия-тон-Ангелон (1609), «богородица ангелов», расположенная на сказочно красивом перекрёстке улиц Тесалоникес и Никифору-Фока… Там же, кстати, я таки нашла копию Ма со змеями… ну, «копию», конечно, слишком сильное слово – но, по крайней мере, вариант, не вызывающий душевного отторжения.


К мечетям я цинично не пошла: во-первых, не испытываю никакого влечения к магометанским объектам культа, если, конечно, дело происходит не в Хиве, а во-вторых, минарет Нерадже всё равно был в лесах.
Выбирались из старого Рефимно мы через Порта-Гуора, старые главные городские ворота города, построенные в середине 16 века. Сейчас это арочные ворота без створок с крохотным кусочком городской стены, и ведут они на Агора Микра, «малый рынок» - торгово-туристическую улочку, сплошь занятую разнообразными лавками и магазинами.



23 июня
Любимый мой сгорел до волдырей, поэтому перемещается со страдающим видом, а мои с ним передвижения ограничиваются преимущественно утренними и вечерними часами. Сегодня весь день валяли дурака – в понедельник даже дайвинг-центр не работает, - а завтра я еду в Кноссос, а Колич – нырять.

***
Греческая вера в бога воспринимается совсем не так, как на Карпатах, где эта вера для жителей так же естественна, как дыхание. Тут всё, кажется, чуть более лицемерно, на уровне «надо» или «так положено»: надо ходить в церковь, надо венчаться, причащаться, ходить к исповеди, святить дома, звать священника на все мало-мальски ответственные мероприятия и т.п.
Наверное, если бы турки так долго и рьяно не шпыняли христиан, если бы религия не была так долго запретным плодом, то вряд ли бы было сейчас единство государства и церкви, церковные уроки в школах и др. внешние проявления.
Во время долгой истории разнообразных захватов Крита, когда насаждалось то католичество, то мусульманство, православие стало здесь своего рода эмблемой свободы и независимости, а такие эмблемы не бросают, держатся за них.


24 июня
Дожили! Замёрзла ночью до озноба. Судя по тому, что вчера днем было около 35 С, то ночью вряд ли было меньше 26. Чихаю вот теперь, и жажду выползания солнышка из-за холма.

***
Вернулась только что из Кноссоса, с пылью веков на ногах моих, на сандалиях моих… ну и на подоле моём заодно.
Хорошее место. Как и все подобные ему, пропитанное старыми, давно ушедшими жизнями. Пропитанное душами, тенями – безмолвными, как и положено добравшимся до полей асфоделей, и почти совсем выцветшими, - но еще ощутимыми.
И запах… странный и специфичный запах утекшего времени, который иногда поселяется в музеях или развалинах. Место, где сплелись мифы и история, да так, что и не разберешь, где в этом узле что.
Экскурсия, правда, была отвратительная. Любой неленивый посетитель мог извлечь ту же информацию из трехстраничной брошюры, продающейся вместе с билетами, вдесятеро больше – из расставленных повсюду информационных щитов (на греческом или английском), и еще больше – из стостраничной книжечки «Кноссос», продающейся буквально в любой критской сувенирной или книжно-газетной лавке, и изданной на английском, немецком, французском, греческом, итальянском и русском языках. Я, впрочем, под видом фотографирования быстро отбилось от вялой русскоязычной отары, и вдоволь набродилась по развалинам, иногда прибиваясь к другим экскурсоводам, а иногда сама по себе.
Фотографировать в Кноссе сложно – слишком много туристов, я не люблю делать видовые фотографии, где в кадр попадают люди (за редким исключением), и, к тому же, не на все объекты получается хороший свет – в Кноссе мы были несколько часов, так что свет был хорош, с некоторой натяжкой и ухищрениями только в трех направлениях.


Вообще, экскурсии с соотечественниками – это то еще развлечение. Для начала, чтобы выйти из такой передряги без потерь, надо заранее иметь нехилый запас оптимизма, любви к жизни, солнцу, морю, природе, истории и т.п. Еще неплохо обладать достаточным количеством памяти, чтобы не забыть в номере плеер или, на худой конец, беруши, и какую-нибудь книжку, чтобы почитать по дороге… но мне приходится обычно ограничиваться только первыми пунктами из списка.
Вышеописанные средства помогают нейтрализовать ползущие со всех сторон реплики о том, что страна – очень грязная, и море тоже грязное (кстати, воды чище я еще не видела), и холодное к тому же, что тут чудовищно жарко (интересно, на что рассчитывают люди, едущие на самый южный греческий остров в конце июня?), что тут даже зелень какая-то желтоватая (хм, вообще-то это были оливы), что греки ленивые, невежливые и недружелюбные (мне интересно, что ж этот человек сделал, что кто-то из греков повёл себя недружелюбно и невежливо), что еда тут скверная и очень тяжелая, оливковое масло – гадость, горькое какое-то и невкусное, и брынза эта их идиотская, что экскурсия – наебалово, потому что это никакой не дворец, а какие-то унылые развалины (!!!), и вообще «ужасно просто всё».
Страшно любопытно становится, что ж их всех сюда понесло, какая сила запихнула их в экскурсионный автобус, да еще и за 55 эвро на нос.

А вот Гераклеон мне не понравился. Шумно, суетно и постоянное ощущение, что я на обогащенном архитектурными древностями Арбате. Впервые за время пребывания на Крите я не «унюхала» себе подходящей таверны, чтобы скоротать время до возвращения в Бали. Нашла, в конечном итоге, какое-то арт-кафе, где и просидела час в обнимку со стаканом фраппе, свежекупленной книжкой по критской кухне и сигаретами.
Кафе то ли только что открылось, то ли следовало золотому правилу всех арт-кафе: сытый художник теряет 50% своего таланта, поэтому кормить его не следует, зато художник пьяный прибавляет в таланте на четверть минимум, поэтому бар должен быть хорош. Как бы там ни было, из кафе не пахло ничем, и оно мне подошло.
Примечательно, что оно было в самом центре Гераклиона, окружающие таверны были забиты под завязку, все столики заняты – а в этом кафе, зажатом между двух переполненных, шумных таверн, но тоже с десятком столиков под открытым небом и зонтиками, не было кроме меня и двух мальчиков-барменов ни единого человека… пока я сидела – не зашел никто. Все проходили мимо, даже не глядя в эту сторону, или скользя равнодушным невидящим взглядом. Совершенно иррациональное ощущение.
Как минимум странно, особенно с учётом того, что фраппе у них великолепнейший.
И, конечно, хорошо, что было не очень жарко: тридцатник в тени, даже для города это вполне переносимо.
Кстати, в Гераклеоне меня позабавили названия некоторых лавок. Ну, для ювелирок «Крез», «Мидас», «Илион» и даже «Елена» и «Пасифая» вполне уместны. Но вот сувенирные лавки «Одиссей» и «Автолик»… хм. хм.

P.s.: осталась всего одна часть крито-впечатлений, и я, наконец, перелью все эти тонны фоток с винта на болванки. Yoohoo!

@темы: фотографии, критские записки

---

Терпеть не могу, когда в книгах появляются фразы вроде "он достал из кармана фундук и разгрыз его зубами".
Чем он еще мог разгрызть этот орех, кроме как зубами? Жопой?

А особенно раздражает, когда это попадается в книжке Геймана.

@темы: книги, маразмотека

---

Целебный эффект фотошопа: засела фотки править - и сразу головная боль на убыль пошла.

Поисцеляюсь денек-два - и выложу критские записки про Рефимно и Кноссос.

@темы: дни

---

Тени, которые водятся у меня дома:

@темы: фотографии