• ↓
  • ↑
  • ⇑
 
Записи с темой: критские записки (список заголовков)
14:44 

Критские записки - часть пятая и последняя.

это нихрена не Шамбала, детка...
25 июня
Немного дурацкий день. С утра хотели слазить на горку – и не нашли ни одной возможности на нее залезть: кругом частные владения и бесконечные загородки от коз и желающих лазать по горам. Пробовали с двух сторон (третья пока осталась в резерве), плюнули и пошли в другую сторону, к миниатюрному полуостровку, укрывающему бухту Бали с юго-востока. Нашли спуск от трассы, были чуть не зализаны насмерть тамошним сторожевым псом и сразу вспомнили анекдот про пса Бандераса.
Местечко оказалось уютным: каменистый, поросший диким миртом, критским синеголовником и колючкой-саркопотериумом. Обнаружили кучу пирамидок, сложенных кем-то над морем, чудные каменюки, годные для загорания, и миниатюрный дикий пляжик.

читать дальше

@темы: фотографии, критские записки

01:14 

Критские записки, part IV

это нихрена не Шамбала, детка...
22 июня
С утра сходили к порту пофоткать рассвет – первый восход после дня солнцестояния, первый восход теряющего силу солнца.

А потом поехали погулять в Рефимно – оказался чудесный, действительно чудесный портовый городок, с восхитительной старой частью и крепостью, церквями и мечетями (разумеется, ни одна по назначению не используется – например, в самой известной из них, мечети Нерадже, сейчас детская музыкальная школа, а в мечети Больших Ворот – хранилище археологических находок), с кучей таверн и лавок и восхитительными узенькими улочками.
Это была любовь с первого взгляда.


читать дальше

@темы: фотографии, критские записки

23:39 

Критские записки, part III

это нихрена не Шамбала, детка...
20 июня
Ездили на остров Грамвусса (Грабусса в другом прочтении), а после – в бухту Балос, и то и другое – на самой западной оконечности Крита. Сначала добирались автобусом до городка Кисамос-Кастелли (фотки которого не вдохновляют меня на обработку, но одна чуть позже будет) , это за Ханьей, а оттуда – на довольно большой трехпалубной прогулочной посудине с незатейливым названием «Грамвусса», чтоб никто не попутал, куда плывём.


читать дальше

@темы: фотографии, критские записки

11:41 

Критские записки, part II

это нихрена не Шамбала, детка...
Продолжаем разговор:

18 июня

Ездили в длинную-предлинную автобусную экскурсию, с 8 утра и до самого вечера. Сначала нас отвезли в местный «колхоз» (agricultural cooperatives of Peza), существующий, к слову, с 1933 года, где делают вино и оливковое масло проверенными веками способами. Не припомню правда, чтобы в веках фигурировал тетрапак, ну да ладно. Там устроен музейчик, где собрана коллекция старинных сосудов и технических приспособлений для производства вина и оливкового масла - разнообразные чаны, бочки, прессы для масла, давильни etc. (в музее не фотографировала, потому что фотографировать при постоянно идущем потоке туристов невозможно). Не удержалась и купила себе бутылку здешней мальвазии (дегустировать буду одна и в темноте, т.е уже дома, в Мск), малую жестянку оливкового масла (оно тут действительно офигительное, испанское может нервно покурить в ближайшем тёмном закоулке, осознавая свою несостоятельность) и банку тимьянового мёда. Обычное столовое вино из Пезы мне не очень понравилось, а вот рецина у них хороша (кстати, они единственные, кто ее делает на Крите, и начали совсем недавно, буквально лет 15 назад).
читать дальше
запись создана: 08.07.2008 в 21:39

@темы: фотографии, критские записки

10:22 

это нихрена не Шамбала, детка...
Не прошло и недели, как я одолела первую часть фотографий и записок о Крите.

Что вообще такое Бали (ударение на второй слог, а пишется как ΜΠΑΛI) на Крите? Маленькая деревушка, бывшая когда-то просто рыбацкой, теперь же это Большая Туристическая Рыбацкая Деревушка. Рыбу, впрочем, тут еще ловят – и если не лениво проснуться на рассвете, можно посмотреть, как в крошечный порт возвращаются рыбаки, как на камнях отбивают осьминогов, как распродают по тавернам свежую рыбу, кальмаров, креветок и лобстеров, как распутывают сети и раскладывают их на просушку.
Находится всё это диво где-то посередине между Ираклионом и Рефимно, на северном побережье Крита, в окружении невысоких горок.

Первые упоминания о Бали, говорят, появились в период венецианского владычества, но мне не удалось выяснить, в каком именно году, а длилось вышеозначенное владычество больше 450 лет, так что разброс велик. Само название Бали имеет арабские корни, и обычно переводится как «мёд»
В Бали – куча отелей, apartments, guest houses, например, таких:
Разумеется, никаких пяти звёзд, даже 4 с большой натяжкой, и только у одного отеля; огромное количество ресторанчиков и таверн, минимум один банкомат (других мы не видели), одна аптека, два медицинских центра, портовая и городская полиция (четыре человека, включая начальника – если там служат другие люди, то они умело скрывались), дайвинг-центр, интернет-кафе, школа (правда, я ни разу не видела ее работающей… может, лето?), несчетное количество автопрокатов, множество ювелирных лавок, три церкви:

Один монастырь, две дискотеки (одна в подвале, вторая – за чертой города, так что их совсем не слышно, да я и не уверена, что они работают). Есть одна пекарня и две домашние винодельни. Продуктового рынка нет, зато в мини-маркетах нет недостатка, хотя если вам вдруг надо сметаны или каши – то фиг вы ее тут найдете; каша, суп и чай – еда для больных, а сметану, творог, кефир и др. привычные молочные продукты тут просто не делают… впрочем, это не только на Крите, это почти везде в Греции. Зато делают йогурты – на козьем и овечьем молоке. Коровье молоко – привозное, на Крите коров почти нет, поэтому и само оно, и йогурты из него стоят дороже.
Итак, возвращаясь к Бали и тому, что в нём есть. Козы, овцы, куры, цесарки, утки. Оливковые рощи. Несколько горок вокруг.

Песчаные пляжи – один «дикий» (Влиши-неро), один муниципальный (Лимани), остальные (Лиманаки, Варктопос, Каравостаси, Ливади и несколько безымянных) – пляжи отелей; вокруг пляжей – скалы и камни с кучей морских ежей (ласты и тапки спасут если не мир, то пятки). Один небольшой тихий грот, до которого можно доплыть. Солнце там только с утра, так что на это место никто особо не посягает.

Всё буйно увито виноградом – сейчас еще незрелым, - плющом, засажено ипомеей и гибискусом, который там вымахивает до нефиговых размеров. В наличии также опунции, агавы, финиковые пальмы, бананы, бугенвиллеи, араукарии, кипарисы, сосны, ивы, земляничное дерево, крассулы (в открытом грунте вымахивают где-то мне по грудь и широко разрастаются в стороны), олеандры, европейские каштаны, мирт, рожковое дерево, церцис и оливы – всего в изобилии. В горах над городом и на скалах над морем – саркопотериум, дикий мирт, иногда – бешеные огурцы, критский синеголовник.
В гуще отелей теряется небольшое количество обычных жилых домов, и при этом отельная застройка продолжается.
Общественного транспорта нет – что, в целом, естественно для деревни протяженностью 4 с небольшим километра, но зато есть Bali Express – смешной паровозик о трёх вагончиках, жовто-блакитный, шо твой украинский флаг. За 4 эвро и за один час на нём можно прокатиться по всему Бали, это кольцевой маршрут под гордым названием Discover Bali!, за 2 эвро – можно доехать до нужного тебе места – ну, хотя бы до национальной дороги, куда от нас, например, было пилить 2.5 километра в горку и хитро петляя.
А на национальной дороге есть дополнительное благо – автобусы в Ираклион, Мелию, Ханью и Рефимно. Проходят они каждый час, стоят – умеренно, снабжены большими окнами, занавесочками, кондиционерами и вежливыми кондукторами. После наружной жары в 25-26 внутренних автобусных градусов заходишь как в рай. Дороги, впрочем, тоже прекрасные – как национальная трасса, так и ее боковые ветви. Ну, по крайней мере, выезжавшего на четырех колесах куда-нибудь в Тверскую или Тульскую область такой дорогой, даже грунтовкой, не запугать. Когда мы ездили на Элафонисси, экскурсовод сильно пугала нас скверными дорогами – но никакой скверности или тряски мы не почувствовали.
Кстати об экскурсиях. Стоят они там прилично – особенно с русскоязычным гидом. Мы не сразу сообразили, что надо на этого самого русскоязычного гида забить, и просто ездить на англоязыкие экскурсии – это обходится в два раза дешевле. Экскурсия с русскоязычным гидом стоит порядка 50 эвро на нос, так что разница ощутимая и я до сих пор оплакиваю потраченные денежки – кроме одной экскурсии, на Ласифи – эта стоила каждой потраченной лепты. А Грамвусса и – особенно! – Кноссос мне совсем не понравились. На всё тот же Элафонисси мы ездили с двуязыкой, англо-немецкой экскурсией. Это была наша самая дальняя поездка, другой конец острова, приличный кусок дня в дороге – но заплатили мы те же 50 эвро, но на двоих. Мне страшно подумать, сколько бы стоила туда экскурсия Миллениума.


Дальше - просто каждодневные записки. Подумаю еще, продолжать их выкладывать, или вознести хвалу великому богу Аннунаху

@темы: фотографии, критские записки

Дерево кормит огонь

главная